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北京億戈服裝設(shè)計培訓(xùn)學(xué)校提供億戈服裝培訓(xùn)(圖)|服裝培訓(xùn)立裁|鄂州服裝培訓(xùn)。

1.制作唐裝時領(lǐng)和肩縫處為什么會打褶

答：肩縫打褶問題的出現(xiàn)不是因為做唐裝的關(guān)系，而是肩縫沒做好。前后肩縫縫合時后片里肩1/3處應(yīng)該放松量0.3cm 服裝培訓(xùn)設(shè)計，中間一段放0.2cm�？p合時前肩縫放在上面北京服裝培訓(xùn)，后肩縫放在下面，將松量向里推進(jìn)。因為有領(lǐng)子的衣服出現(xiàn)打褶現(xiàn)象，被翻下的領(lǐng)子蓋上，問題暴露不明顯，而唐裝是立領(lǐng)問題就完全被暴露了。只要將肩縫縫合正確，問題就解決了，同時還要注意裝領(lǐng)時領(lǐng)圈不要拉松。

2、制作袖窿省的誘服時，套頭的領(lǐng)口為什么會出現(xiàn)松蕩

答：原因有兩個方面：1前橫開領(lǐng)比后橫開領(lǐng)大。2前肩太斜。套頭的領(lǐng)圈前橫開領(lǐng)應(yīng)該比后橫開領(lǐng)小。人體從頸側(cè)到肩峰位后面的弧長比前面長，因此前橫開領(lǐng)一般小0.5cm左右。順肩線下落前3cm，后3.5cm。前肩斜確定22度、后肩斜確定18度。若肩較平或要上墊肩就現(xiàn)將肩斜抬高。

袖窿深點的橫縱變化規(guī)律

1、袖窿深點的橫向變化

袖窿深點橫向是變化胸圍大小。一般是四開身結(jié)構(gòu)，每片可按1/4兩次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖窿深點橫向的量實際上是加寬了袖窿寬，這還不全面，還必須加寬胸寬與背寬，一般用前后袖窿線調(diào)整的尺寸，才能保持整體結(jié)構(gòu)的平衡。

2、袖窿深點的縱向變化

袖窿深點的縱向是變化袖窿的深線。由于變淺是有限的，所以重點討論加深量服裝培訓(xùn)，一般以后袖窿深為準(zhǔn)。可以通過袖窿深點橫向和縱向的比例確定，即上衣的橫向比縱向為1：0.8；大衣的橫向比縱向為1：1.2。因袖窿縱向變化比較靈活，上述比例僅作為參考。前袖窿深點縱向要比后袖窿深點縱向多加深0—2cm，應(yīng)根據(jù)適體程度選取。

領(lǐng)口變化規(guī)律

1、領(lǐng)口開寬開深的依據(jù)：原型中的領(lǐng)寬、領(lǐng)深，以及各個結(jié)構(gòu)點所構(gòu)成的領(lǐng)口曲線，是符合人體頸根部的基本結(jié)構(gòu)。在繪制各種領(lǐng)型結(jié)構(gòu)圖時，應(yīng)以領(lǐng)口曲線為基準(zhǔn)，以領(lǐng)型立體效果為依據(jù) 服裝培訓(xùn)立裁，來決定領(lǐng)口的開寬量及開深量，再繪制出領(lǐng)口曲線。

2、領(lǐng)口開寬開深的方法

領(lǐng)口開寬：以原型頸肩點為參考點，一般采用前后開寬量相同的方法

后領(lǐng)開深：后領(lǐng)深比較穩(wěn)定，一般領(lǐng)型多為2—2.5cm；全領(lǐng)深變化大，應(yīng)根據(jù)具體領(lǐng)型確定

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