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袖窿深點(diǎn)的橫縱變化規(guī)律

1、袖窿深點(diǎn)的橫向變化

袖窿深點(diǎn)橫向是變化胸圍大小。一般是四開(kāi)身結(jié)構(gòu) 廊坊服裝制版學(xué)習(xí)，每片可按1/4兩次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖窿深點(diǎn)橫向的量實(shí)際上是加寬了袖窿寬，這還不全面，還必須加寬胸寬與背寬，一般用前后袖窿線調(diào)整的尺寸，才能保持整體結(jié)構(gòu)的平衡。

2、袖窿深點(diǎn)的縱向變化

袖窿深點(diǎn)的縱向是變化袖窿的深線。由于變淺是有限的，所以重點(diǎn)討論加深量，一般以后袖窿深為準(zhǔn)�？梢酝ㄟ^(guò)袖窿深點(diǎn)橫向和縱向的比例確定廊坊服裝制版學(xué)習(xí)，即上衣的橫向比縱向?yàn)?：0.8；大衣的橫向比縱向?yàn)?：1.2。因袖窿縱向變化比較靈活，上述比例僅作為參考。前袖窿深點(diǎn)縱向要比后袖窿深點(diǎn)縱向多加深0—2cm，應(yīng)根據(jù)適體程度選取。

領(lǐng)口變化規(guī)律

1、領(lǐng)口開(kāi)寬開(kāi)深的依據(jù)：原型中的領(lǐng)寬、領(lǐng)深，以及各個(gè)結(jié)構(gòu)點(diǎn)所構(gòu)成的領(lǐng)口曲線，是符合人體頸根部的基本結(jié)構(gòu)。在繪制各種領(lǐng)型結(jié)構(gòu)圖時(shí)，應(yīng)以領(lǐng)口曲線為基準(zhǔn)，以領(lǐng)型立體效果為依據(jù)，來(lái)決定領(lǐng)口的開(kāi)寬量及開(kāi)深量廊坊服裝制版學(xué)習(xí)，再繪制出領(lǐng)口曲線。

2、領(lǐng)口開(kāi)寬開(kāi)深的方法

領(lǐng)口開(kāi)寬：以原型頸肩點(diǎn)為參考點(diǎn)，一般采用前后開(kāi)寬量相同的方法

后領(lǐng)開(kāi)深：后領(lǐng)深比較穩(wěn)定，一般領(lǐng)型多為2—2.5cm；全領(lǐng)深變化大，應(yīng)根據(jù)具體領(lǐng)型確定

比例分配制圖法

比例分配制圖法包括以分?jǐn)?shù)為基數(shù)的制圖法、式制圖法、胸度式制圖法等。就以分?jǐn)?shù)為基數(shù)的制圖法來(lái)說(shuō)，它是以主要圍度尺寸，按既定的比例關(guān)系，推導(dǎo)其他部位尺寸的制圖方法。由于用來(lái)分配比例的基數(shù)及推算的范圍等不盡相同而出現(xiàn)了多種表現(xiàn)形式。如六分法，即以胸圍的作為衡量各有關(guān)部位的基數(shù)，如胸寬為胸圍等。至于八分法、十分法只是基數(shù)的采用不同而已。同時(shí)，在一件服裝的制圖中也可采用不全是一種基數(shù)的分配法，如-材中的比例分配以胸圍為主要基數(shù)，而肩寬則采用肩的分配法，胸圍采甩胸圍分配法等

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