定州服裝制版、服裝制版學(xué)校、億戈服裝培訓(xùn)(商家)

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前后側(cè)縫差的處理

原因：因腰圍線不呈直線形，所以在原原型應(yīng)用時(shí)不論哪種腰圍對(duì)位方式，都會(huì)出現(xiàn)前側(cè)縫比后側(cè)縫長(zhǎng)的現(xiàn)象。即使在前后袖窿深點(diǎn)做縱向變化之后，仍然存在如何解決側(cè)縫差數(shù)問(wèn)題。我們可以通過(guò)下屬方法使前后側(cè)縫相等。

1、用調(diào)整尺寸法將前后側(cè)縫差通過(guò)收腋下省的方式使側(cè)縫等長(zhǎng)，這是簡(jiǎn)便直接的方法。

2、將原型轉(zhuǎn)換出某一具體的省縫或?qū)⑿厥∞D(zhuǎn)移到分割線中 承德服裝制版學(xué)校，轉(zhuǎn)換后自然回使側(cè)縫等長(zhǎng)。

3、將側(cè)縫差數(shù)分散，采用袖窿開(kāi)深與底擺起翹兩者結(jié)合的方式，使前后側(cè)縫等長(zhǎng)。

4、先使前后袖窿深點(diǎn)平齊，為了減少前袖窿的長(zhǎng)度，在前肩端點(diǎn)下移1cm

袖窿深點(diǎn)的橫縱變化規(guī)律

1、袖窿深點(diǎn)的橫向變化

袖窿深點(diǎn)橫向是變化胸圍大小。一般是四開(kāi)身結(jié)構(gòu)，每片可按1/4兩次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖窿深點(diǎn)橫向的量實(shí)際上是加寬了袖窿寬，這還不全面，還必須加寬胸寬與背寬，一般用前后袖窿線調(diào)整的尺寸 承德服裝制版學(xué)校，才能保持整體結(jié)構(gòu)的平衡。

2、袖窿深點(diǎn)的縱向變化

袖窿深點(diǎn)的縱向是變化袖窿的深線。由于變淺是有限的 承德服裝制版學(xué)校，所以重點(diǎn)討論加深量，一般以后袖窿深為準(zhǔn)�？梢酝ㄟ^(guò)袖窿深點(diǎn)橫向和縱向的比例確定，即上衣的橫向比縱向?yàn)?：0.8；大衣的橫向比縱向?yàn)?：1.2。因袖窿縱向變化比較靈活，上述比例僅作為參考。前袖窿深點(diǎn)縱向要比后袖窿深點(diǎn)縱向多加深0—2cm，應(yīng)根據(jù)適體程度選取。

領(lǐng)口變化規(guī)律

1、領(lǐng)口開(kāi)寬開(kāi)深的依據(jù)：原型中的領(lǐng)寬、領(lǐng)深，以及各個(gè)結(jié)構(gòu)點(diǎn)所構(gòu)成的領(lǐng)口曲線，是符合人體頸根部的基本結(jié)構(gòu)。在繪制各種領(lǐng)型結(jié)構(gòu)圖時(shí)，應(yīng)以領(lǐng)口曲線為基準(zhǔn)，以領(lǐng)型立體效果為依據(jù)，來(lái)決定領(lǐng)口的開(kāi)寬量及開(kāi)深量 承德服裝制版學(xué)校，再繪制出領(lǐng)口曲線。

2、領(lǐng)口開(kāi)寬開(kāi)深的方法

領(lǐng)口開(kāi)寬：以原型頸肩點(diǎn)為參考點(diǎn)，一般采用前后開(kāi)寬量相同的方法

后領(lǐng)開(kāi)深：后領(lǐng)深比較穩(wěn)定，一般領(lǐng)型多為2—2.5cm；全領(lǐng)深變化大，應(yīng)根據(jù)具體領(lǐng)型確定

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