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14、后肩寬斜線：從后肩寬點(diǎn)往左量取4厘米畫線，畫線的點(diǎn)即為后落肩量，然后把后落肩量與后直開領(lǐng)向右量取的0.5厘米的點(diǎn)相連，即為后肩寬斜線。
15、胸寬線：胸寬線平行與撇胸線，距撇胸線為2/10胸圍-1.5厘米，在前肩寬斜線左側(cè)畫取 服裝制版班，線長可參照撇胸線。
16、背寬線：背寬線平行與后中線，距后中線為2/10胸圍-0.5厘米，在后肩寬斜線左側(cè)畫線，長度直到底邊線。
17、袖窿深線：(1)沿胸寬線與前肩寬斜線交點(diǎn)向左量取長度為2/10胸圍+1.5厘米畫線。(2)沿背寬線與后肩寬斜線交點(diǎn)向左量取2/10胸圍+3厘米畫線。(3)把以上2個(gè)選點(diǎn)連接，連接線向上畫至后中線，向下畫至撇胸線，即為袖窿深線。
18、底邊斜線：(1)首先在底邊斜線與后中線交點(diǎn)處往右量取2厘米畫點(diǎn)，然后畫一條平行與底邊線的直線至背寬線。(2)首先在背寬線至前中線沿底邊線畫一個(gè)等分點(diǎn) 服裝制版學(xué)習(xí)，然后再與平行與底邊線的直線的點(diǎn)相連。
19、腰節(jié)斜線：(1)首先在腰節(jié)線與后中線交點(diǎn)處往右量取2厘米畫點(diǎn)，然后畫一條平行與腰節(jié)線的直線至背寬線。(2) 首先在背寬線至前中線沿腰節(jié)線畫一個(gè)等分點(diǎn)，然后再與平行與腰節(jié)線的直線的點(diǎn)相連。
20、開袋開線：(1)袋口線：距腰節(jié)線后左8厘米的平行線，將背寬線與前中線相連。(2)前胸省線：首先把撇胸線和胸寬線的距離做一個(gè)等分點(diǎn)，然后畫一條垂直于腰節(jié)線的直線，相交與袋口線。(3)沿袋口線向下量取2厘米畫點(diǎn)，然后在向下量取2厘米的點(diǎn)位上向上量取15厘米（袋口寬度），再從向上量取的15厘米的點(diǎn)處（即袋口線）向右量取1厘米， 然后與袋口線下端點(diǎn)相連（即袋口斜線，為實(shí)質(zhì)的開袋位置）。
比例分配法
比例分配法是目前我國服裝制造業(yè)制板與裁剪時(shí)，使用多的一種方法，它是在二十世紀(jì)５０年代初期形成的，５０年代以前老百姓穿的都是中式服裝，西裝和軍裝制板和裁剪時(shí)使用的大都是加減法，５０年代以后老百姓脫下了長袍、短褂大都換上了-為了推廣和普及裁剪的技藝，和出版資料，老一輩的服裝-便湊在一起，研究服裝裁剪時(shí)各部位的比例關(guān)系，當(dāng)時(shí)參加的-都是男裝師傅，有的師傅當(dāng)時(shí)使用的是日本的胸度法，大家感到很適用，但是它是以人體的實(shí)際胸圍為基數(shù)的，這和我國服裝業(yè)使用的加減法以成衣胸圍為基數(shù)的習(xí)慣又不相吻合，-便參考了日本的胸度法 服裝制版，并以加減法的成衣實(shí)際胸圍為基數(shù)而創(chuàng)造了我國的服裝裁剪方法，大家都稱它為“服裝裁剪法”，１９８２年本書著者在４期〈現(xiàn)代服裝>;?雜志上撰寫的“淺談五種裁剪法”時(shí)稱它為“比例分配法”這個(gè)稱叫以后便傳流開來。五十多年來出版的服裝裁剪、制板書籍、刊物以及教學(xué)時(shí)使用這種方法的占多數(shù)，?開始時(shí)為了區(qū)分于胸度法，采用的是半胸圍的１/３稱它為三分法，后來出書的人多了，為了自己與別人不同，而出現(xiàn)了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不論那種方法都需在后面復(fù)加一個(gè)數(shù)值，所以有人稱它為湊數(shù)法。由于十分法好計(jì)算，如１００cm的１/１０是１０cm，２/１０是２０cm，所以使用十分法的人逐漸多了起來
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